Благоустройство

Часто облагораживая прилегающую территорию, вам приходится задумываться о выборе материала. Будь то газон, ограждения или дорожки. Казалось бы, что может быть проще, чем закатать дорожки и подъезды на участке асфальтом? Да, действительно этот вариант вполне практичен, но и прост и вместе с тем не самый эстетичный. Мы хотели бы поговорить с вами о тротуарной плитке, ее видах, некоторых особенностях, а также технологии укладки.

Возможно, вы зададитесь вопросом, почему именно тротуарная плитка? Мы с уверенностью можем сказать, что вопреки расхожему мнению это достаточно недорогой вариант благоустройства дорожек. И вместе с тем это одна из технологий, которая позволяет придать участку индивидуальность и эстетичность.

Согласно стандартам производства, сейчас на рынке представлено несколько видов этого материала. Тротуарная плитка отличается по толщине в зависимости от типа поверхности и предполагаемых нагрузок. Так, например, плитка толщиной 3 см подходит для укладки садовых и парковых дорожек. Плитка в 4 см выдержит нагрузку от легковых автомобилей, ей можно выкладывать дорожки внутри дворов и тротуары. Плита в 8 см предназначается для дорожного покрытия, в том числе и в местах, где проезжают грузовые автомобили.

В основном тротуарную плитку отливают из бетона. К основным ее характеристикам можно отнести прочность, износостойкость, устойчивость к температурным колебаниям, экологичность материалов, а также устойчивость к воздействию воды. Сейчас на рынке можно встретить и полимерпесчаниые изделия. Они отличаются от обычной плитки повышенными характеристиками износостойкости.

Плитка отличается по технологии изготовления. Сегодня в производстве в основном используют вибропрессование, вибролитье, а также гиперпрессование. Также по форме и габаритам длина*ширина.

Что же нужно знать, прежде чем приступать к укладке тротуарной плитки?

В целом, процесс укладки плитки состоит из нескольких этапов. Необходимо определиться какой формы плитка будет укладываться. Как будут сочетаться цвета, предполагается ли орнамент или иное композиционное решение. Для чего будет предназначаться участок, который мы планируем уложить плиткой? Определить границы участка, направление рисунка, рассчитать необходимость боковых доборов. После того, как мы определились с этими вопросами, можно приступать к работе.

Как правило, тротуарная плитка укладывается на раствор, песок или сухую смесь. В качестве основы выкладывается подушка из щебня или песка. Иногда, в случае необходимости добавляется бетонная стяжка.

Укладка тротуарной плитки осуществляется в следующей последовательности:

- Производится разметка участка, планировка поверхности, а также определение специальных уклонов для стока воды;

- Укатка или уплотнение поверхности участка;

- Устройство канавок для бордюра;

- Установка бордюра;

- Предварительная застилка геотекстилем для предотвращения деформации в результате движения почвы.

В случае если предполагается, что на дорожки будет въезжать автотранспорт, поверхность застилается щебнем. Толщина слоя должна быть 10-15 см. В случае, когда на тротуарную плитку будет въезжать грузовой транспорт, предварительно грунт застилают слоем песка в 10-15 см.

После этого можно произвести отсыпку по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка в 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки. Или произвести укладку по поверхности выровненного, увлажненного и утрамбованного слоя песка арматурной сетки размером 50*50 мм. Отсыпка слоя сухой смеси – песок и цемент в пропорции 1:6 слоем толщиной 3-4 см.

Также можно произвести укладку изделий на слой растворной постели в 2-3 см на трамбованный щебень без отсыпки песчаного слоя. Использовать можно раствор М150 или плиточный клей. Плиточный клей сравнительно дороже, но при этом конструкция получается более прочной. При использовании клея обязательна бетонная стяжка.

Тротуарные плиты укладываются на подстилающий слой, утрамбовка плиток осуществляется с помощью виброплит, деревянных или резиновых киянок.

Поверхность уложенной плитки посыпается смесью или песком, эта смесь утрамбовывается в швы.

После укладки поверхность обрабатывается водой для того, чтобы убрать излишки раствора и песка.

Стоит сказать, что при укладке часть плитки может уйти на расходные материалы при резке. Количество плитки, которая пойдет на отходы зависит от геометрии участка.

Самостоятельная укладка тротуарной плитки.

В случае если вы хотите уложить плитку самостоятельно, то сделать это не так трудно. После того, как вы определились с типом плитки, формой, а также параметрами участка, вам необходимо будет подготовить инструменты.

Вам потребуются: две лопаты (штыковую, совковую), тачку, мастерок, резиновую киянку, шнур-порядовку, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг, лейку, щетку, грабли садовые, ручная трамбовку, правило, трубу любого диаметра.

Подготовка покрытия для укладки плитки и укладка плитки:

1. Выбрать место расположения тротуарного покрытия;

2. Определить сток воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные желоба, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5%, т.е. 5 мм на метр;

3. На краях будущей площадки забить колья;

4. На размеченной площадке при необходимости убрать лишнюю землю или насыпать недостающую;

5. Выровнять площадку граблями;

6. Если грунт мягкий, необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой;

7. Рассчитать высоту основания (желательно принять ее на 2 см выше, т.к. при уплотнении произойдет усадка);

8. На нужной высоте натянуть между кольев шнур-порядовку;

9. Отсыпать по всей площадке песок и разровнять его граблями;

10. Тщательно пролить водой из шланга до того момента, чтобы стояли лужи;

11. Приблизительно через 2 – 3 часа в солнечный день, или на следующий день, если погода пасмурная правилом выровнять поверхность до ровной формы;

12. Приготовить песчано-цементную смесь в составе 1:6;

13. Высота песчано-цементной смеси должна быть 2-3 см;

14. Отсыпать сухую песчано-цементную смесь, разровнять;

15. Укладка самой плитки с последовательным её уплотнением (трамбовкой или резиновой киянкой);

16. Постоянный контроль рядности и высоты укладываемой плитки.

Распределение песка или сухой смеси по уложенной поверхности плиткой для дальнейшего заполнения швов между плитками с помощью щетки. Поливка водой (при необходимости) из лейки швов.

Рассмотрим установку бордюра:

1. По краям выложенной плитки необходимо выкопать траншею небольшого размера. Бордюр должен быть жиже уровня плитки на высоту фаски;

2. Выставить бордюр и закрепить его раствором;

3. С помощью натянутого шнура необходимо контролировать высоту бордюра при укладке.

 

Всем нам приходилось заниматься ремонтом – клеить обои, что-то красить, а также сталкиваться с вопросом укладки кафельной плитки. На больших и ровных поверхностях эта задача не выглядит такой уж сложной. Но что делать, когда помещение, отделку в котором мы хотим выполнить при помощи плитки, имеет сложную форму? В этом случае придется прибегнуть к таким манипуляциям как резка и сверление отверстий. Мы постараемся рассказать вам, как правильно выполнять эти операции.

Одна из самых несложных операций – подрезание торцов. В условиях, когда объем плитки небольшой в зависимости от типа плитки подрезать край можно с помощью плиткореза, а также ручных резцов с победитовым колесом или алмазного карандаша. Но при использовании карандаша или резцов надрез необходимо проводить под рейку, а излом производить на дощечке со штапиком.

Когда плитки много, можно воспользоваться электрическим плиткорезом. Преимущества этого устройства в том, что он позволяет обрезать плитку с максимальной точностью, не нужно использовать дополнительные инструменты. Это очень удобно, когда нужно сделать облицовку помещения со сложными геометрическими формами.

Электрический плиткорез удобен, когда необходимо разрезать плитку по диагонали. Эту операцию можно сделать еще двумя способами не используя плиткорез. Первый способ – произвести операцию с использованием болгарки. Второй способ не подходит для всех типов плитки и требует определенного опыта. В случае, когда тыльная сторона позволяет, то надрез необходимо проводить по ней. При этом линия надреза смещается на толщину плитки. Отламывается плитка на штапике, лицевой стороной вниз, когда излом производится по косой, то практически всегда образуется ровный край, который не требует последующей обработки.

Что делать, если нужно вырезать элемент неправильной формы.

Плитка – достаточно плотный и прочный материал, поэтому придание ей определенной формы это трудоемкий процесс. Существует много способов, которые позволяют вырезать элемент неправильной формы из плитки.

Один из самых популярных способов резки – резка алмазной струной. Метод бюджетный, в среднем затраты составят около трехсот рублей. Вам потребуется алмазная струна и корпус ножовки. Вы сможете осуществить резку 1-1,5 м плитки. Можно немного усовершенствовать этот способ, взяв вместо ножовки лобзик, это поможет увеличить рабочий ход. Но стоит сказать, что для плитки больших размеров этот способ неприменим.

Второй способ предполагает использование болгарки. На поверхности плитки выполняется множество надрезов, потом по этим надрезам маленькие кусочки плитки отламываются, образуя необходимую кривую линию. При этом нужен дополнительный инструмент – кусачки и напильник. Этот способ очень трудоемкий. При этом он не гарантирует получения в результате абсолютно ровного края. В большинстве своем, его используют, когда поверх плитки укладываются декоративные элементы, накладки.

Придать плитке нужную форму можно также при помощи сверления множества отверстий. По контуру среза сверлятся отверстия, по которым плитка отламывается. После этого обрабатывается край.

Торцовые кусачки при работе с плиткой.

Торцевые кусачки также широко применяются при работе с декоративной плиткой. С их помощью можно делать срезы сложной геометрической формы. Такие срезы можно дошлифовать вручную, после чего они становятся гладкими и безопасными.

Существует два типа кусачек. Часто при работе с плиткой используются шарнирные щипцы. При работе с ними на плитке сперва, делают подрезы, по которым в дальнейшем работают щипцами. Кусачки используются для работы с более мелкими деталями. С их помощью фрагментам придается ровная форма. Для того, чтобы плитка не ломалась как попало необходимо откусывать элементы, не превышающие по размеру 2/3 ее толщины. Также важную роль играет положение инструмента. Он не должен быть поставлен под углом к рабочей поверхности.

Как правильно обработать получившийся срез?

В первую очередь стоит обратить внимание на оставшиеся после резки острые края глазури. Стоит проводить эту операцию аккуратно, так чтобы не повредить поверхность плитки. Срез можно обработать болгаркой с кругом под наждачную бумагу с зернистостью 120-160 грит. Если на кромке есть видимые сколы, их можно обработать диском для полировки природного камня. Можно проделать ту же операцию с использованием бруска обитого наждачной бумагой. Но при ручном способе есть вероятность появления видимых неровностей.

Эти способы хороши для обработки внешних срезов. Внутренние радиусы обрабатываются вручную при помощи напильников, а также абразивных брусков круглого профиля.

 

Как правильно делать отверстия в плитке?

Существует несколько способов, которые позволяют проделывать отверстия в кафельной плитке. Часто после облицовки поверхности кафельной плиткой нам необходимо навесить шкафы или другие элементы мебели. Для этого необходимо проделать отверстия для креплений. В домашних условиях для подобного вида работ подходит перфоратор. Недостаток этого способа – низкая скорость. Поэтому для работы с обычным буром требуется много времени.

Сейчас можно также найти в строительных магазинах сверла для плитки. Они имеют вид копья, с двумя или четырьмя режущими кромками. Они с легкостью сверлят плитку, при этом их можно устанавливать в шуруповерт. По сравнению с предыдущим способом этот метод не требует много усилий, а также временных затрат.

Для изготовления широких отверстий может использоваться балеринка. При ее использовании на центровочное сверло крепится резец. Этот метод может быть неудобен, потому что нередко приводит к откалыванию плитки. Поэтому при сверлении с обеих сторон плитки нарезаются кольцевые борозды, после окончания работы полученная шайба выбивается.

Лучший способ сверления крупных отверстий – использование алмазных коронок. Стоит отметить, что этот инструмент достаточно дорогой, поэтому часто в плитке проделывают небольшое отверстие небольшим сверлом, протягивают через него струну и с ее помощью вырезают крупное отверстие.

К строительству дома можно подходить по-разному. Кто-то обращается за помощью к профессионалам и заказывает полный дизайн-проект дома под ключ. Кто-то решается сделать все своими руками. В первом случае, вам не придется самостоятельно просматривать различную техническую литературу, а также разбираться в нюансах. Специалисты сделают на вашем участке все необходимые инженерно-геологические работы и рассчитают параметры оптимальной конструкции фундамента. Но, если вы все же хотите узнать о видах фундаментов, особенностях их обустройства, тогда эта статья будет вам интересна.

При строительстве дома, мы, как правило, используем разнообразные материалы. Они отличаются по своим физическим и химическим свойствам. Так, например, большинство строительных материалов обладает разной массой. Поэтому, при постройке они создают разное давление на поверхность, на которой возводятся. Основные задачи фундамента - это равномерное распределение массы здания по несущему основанию, а также защита постройки от движения грунта.

Какие факторы принимают во внимание при выборе фундамента?

1. Материалы, из которых будет строиться дом. Чем тяжелее планируется конструкция, тем массивнее должен быть фундамент.

2. Основание или тип грунта. Для того чтобы узнать больше о разновидностях грунтов можно обратиться к ГОСТу 25100-95. Согласно этому документу существует три основных вида грунтов: скальный, дисперсный, мерзлый. Они отличаются рядом свойств, поэтому технологии строительства также различны. Их несущая способность прописана в своде правил по проектированию и строительству СП 50-101-2004.

3. Сейсмические особенности региона.

Разновидности фундамента.

По типу материала.

1. Каменный. Сюда же относится и кирпичный, бутовый или бутобетонный фундамент.

2. Железобетонный монолитный и железобетонный сборный.

3. Ячеистобетонный.

4. Деревянный.

Виды фундамента в зависимости от области назначения.

1. Несущий.

2. Комбинированный. Примером комбинированного фундамента может служить конструкция, которая помимо основной массы здания может выдерживать сейсмические толчки.

3. Фундамент глубокого заложения.

4. Фундамент неглубокого заложения.

5. Специальный фундамент, закладываемый под особенности конкретного участка.

Фундаменты также отличаются по типу конструкции.

1. Столбчатый.

2. Ленточный. Может быть как монолитным, так и сборным. Заглубленным выше или ниже глубины промерзания грунта.

3. Свайный. Этот фундамент также может быть монолитным или сборным, отличается по типу свай. Сваи бывают: винтовыми забивными, трубобетонными, буронабивными, набивными, а также есть сваи-оболочки.

4. Свайно-ростверковый.

5. Плитный.

6. Континуальный. Этот тип фундамента применяется в основном в промышленном строительстве.

Ленточный фундамент.


Этот вид фундамента чаще всего используется в частном строительстве. С его помощью возводят частные дома, бани, а также гаражи. Это могут быть постройки с подвальным помещением и без него. Как видно из названия, он представляет собой уложенные в землю ленты. Сами ленты опираются на фундаментные плиты, еще их называют распределительными подушками. Это нужно для того, чтобы распределить большую часть нагрузки на грунт. Преимуществами ленточного фундамента являются его относительно низкая себестоимость, а также его высокая несущая способность.
Существует две разновидности ленточного фундамента: монолитный и сборный. Монолитный фундамент укладывается на строительной площадке. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. При самостоятельном изготовлении стоит учитывать, что это достаточно трудоемкая работа. Как правило, для фундамента используют бетон марки 200. Примерный состав будет выглядеть следующим образом: цемент, крупнозернистый песок, гравий в пропорциях 1:2:2,5.
Сборный представляет собой конструкцию из типовых железобетонных блоков, они укладываются на строительной площадке с использованием специальной техники.

Столбчатый фундамент.

Основой столбчатого фундамента служат специальные столбы. После проведения инженерно-геодезических работ специалисты рассчитывают глубину, на которую погружают столб под землю в пробуренную скважину. Иногда вместо столба в скважину заливают бетон. На поверхности столбы соединяют железобетонными балками. Как правило, эту разновидность фундамента используют для возведения небольших частных домов. Стены таких сооружений должны возводиться из легких материалов, их вес не должен превышать 1000 кг/м3. Столбчатый фундамент можно также использовать для постройки дачных домов.

Столбчатый фундамент тоже может быть монолитным и сборным.

В качестве материала для изготовления может служить:

1. Дерево. Обработанная древесина сосны или дуба. Используется для возведения бань, небольших дачных домов.

2. Глиняный кирпич и цементно-песчаный раствор. Применяется при возведении кирпичных зданий высотой до двух этажей.

3. Природный камень. Высокая прочность природного камня позволяет использовать его для возведения достаточно массивных конструкций из кирпича.

4. Бетон с армированием арматурными конструкциями. Этот вид столбчатого фундамента самый массивный, он позволяет строить на его основе здания выше двух этажей, а также промышленные сооружения.

К положительным сторонам такого вида фундамента можно отнести его относительно низкую стоимость. Но при этом, он менее прочный, а также существует ряд проблем при возведении подвального помещения или цокольного этажа.

Плитный фундамент.

Для возведения плитного фундамента используются армированные железобетонные плиты. Их толщина может варьироваться от 30 до 100 см. Для армирования используют арматуру диаметром от 12 мм до 25 мм. Для того, чтобы ровно уложить плиту под нее выстилают подушку из песка или металлопрочного бетона. Плитный фундамент позволяет перераспределить нагрузку несущих конструкций на всю поверхность плиты, а также защитить конструкцию от движения почвы, как от горизонтального, так и от вертикального.

Этот вид фундамента хорошо подходит для строительства на насыпных грунтах, водонасыщенных песках, а также плывунах. На его основе можно возводить достаточно большие здания, более 2-3 этажей.

Плюсом фундамента является его прочность и устойчивость к неравномерным нагрузкам. Минусом - его стоимость. На сегодняшний день, это один из самых дорогих видов фундамента.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент - это конструкция, состоящая из отдельных свай или групп свай, погруженных в землю. Они объединяются при помощи бетонной или железобетонной плиты. Свайный фундамент хорошо подходит для строительства в местах со слабым грунтом. Его устанавливают для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно по поверхности слабого грунта. Или погружают на глубину, где грунт более прочный. Как правило, свайный фундамент применяется для строительства больших зданий, но применение его при частном строительстве также допустимо.

Сваи могут быть изготовлены из:


1. Железобетона и армированного бетона. Они применяются для тяжелых зданий.

2. Деревянные.

3. Металлические.

4. Комбинированные из металла и бетона.

Также сваи отличают по способу установки:

1. Забивные. Их устанавливают при помощи копера. Этот способ применяется в том случае, когда рядом с площадкой нет других построек, так как ударная сила копера может повредить рядом стоящие здания.

2. Набивные. При использовании этого метода сперва бурится скважина, в которую позже подается бетон.

3.Вдавливаемые. Их установка производится с помощью гидравлических насосов, они вдавливают сваю в грунт. Вдавливаемые сваи, как и набивные могут использоваться в местах, где уже есть другие сооружения.

4. Винтовые сваи. Эти сваи, благодаря их конструктивным особенностям можно вкручивать в почву. Они широко используются при строительстве мостов, опор ЛЭП и др.

По тем функциям, которые будет выполнять забор, можно подобрать его вид, способ его изготовления и установки. В этой статье будут рассмотрены наиболее применяемые в частном строительстве ограды и заборы, их устройство.

Правила подбора ограды для участка в частном доме.

Заборы могут представлять собой капитальные сооружения или легкие конструкции. Во многом это зависит от их назначения и от существующих в обществе правил. Со стороны улицы территорию может опоясывать капитальный забор, высокий, глухой или прозрачный – все зависит от пожеланий хозяина. Между соседними участками высокие глухие заборы, как правило, не ставятся, так как они непременно будут затенять соседскую территорию. Между соседними участками заборы должны устанавливаться из штакетника или сетки, и их высота должна быть не больше 1,8 м. Не устраивают больших заборов и внутри участка. Не нужны крупногабаритные ограды и перед участком с посадками – они будут создавать излишнюю тень.


Основные элементы ограды – это несущие конструкции и обшивка забора. К несущим конструкциям относятся столбы, прикрепляемые к ним горизонтально прогоны (прожилины), проволока. Обшивка ограждения может быть сделана из различных материалов и принимает самые разнообразные формы. Любой забор представляет собой несколько пролетов, разделяемых опорными столбами. Заборы, в зависимости от выбранной конструкции и материла, делятся на те, для которых необходим фундамент, и на те, которые устанавливаются без него.


При выборе типа забора и материала, из которого будут изготовлены его составляющие, обычно руководствуются несколькими соображениями:

  • Во-первых, стоит принять во внимание состояние грунта. Это важно, чтобы знать, каким образом лучше закрепить опорные столбы, так как тяжелые грунты, такие, например, как глиняные, могут поспособствовать тому, что столбы будут «вытолканы» из земли и упадут.
  • Во-вторых, в случае, если территория находится на открытой местности, где дуют сильные ветры, то нужно помнить о том, что ограждение должно быть либо разреженным, либо устойчивым, установленным на фундаменте. А, кроме того, не должно быть больших пролетов сплошного полотна забора, чтобы не увеличивать «парусность»;
  • Другой немаловажный фактор, который играет роль при выборе вида ограждения – это выбор материала. Конечно, желательно, чтобы забор выступал в едином ансамбле с домом и стилем, в котором оформлена территория. При выбранном четком стиле, забор должен полностью ему соответствовать. К примеру, вы строите дом в деревенском стиле, тогда такому строению подойдет ограждение, напоминающее о деревне – плетень, дощатый забор и т.п. В случае, если вы опасаетесь за безопасность, то за плетнем может стоять металлический или кирпичный забор, но тогда желательно сделать так, чтобы они не были видны с улицы. Тогда плетень будет выполнять декоративную роль: стоит высадить вокруг него кустарник, вьющиеся растения и деревья. Со стороны дома такие заборы стоит завуалировать вьющимся плющом или вечнозелеными деревьями. И тогда эффект от дома и участка будет сохранен;
  • Цвет забора зависит от общей цветовой гаммы вашего участка и дома. Почему-то многие заборы выкрашены зеленой краской. Вероятно, как компенсация растительной зелени. Но дизайнеры рекомендуют рассмотреть такие цвета, как охровый, светло-серый, желтовато-коричневый. Такие цвета не акцентируют внимание и хорошо вписываются в природное окружение. Ограждения из металла благородно смотрятся при покраске водостойкой краской черного цвета или краской на основе битума;
  • Для того, чтобы защитить столбы и саму обрешетку от осадков, часто устанавливают карнизы: это могут быть шарообразные вершинки на столбах, плоские плиты, свешивающиеся по краям, пикообразные вершины и так далее;
  • Если есть желание украсить забор, сделать его более близким к природе, на опорных столбах вешают горшки с цветами;
  • Со стороны двора к заборам можно пристроить скамьи из того же материала. Особенно это подходит для глухих заборов;
  • При установке стены с соседями если все же есть желание отделиться капитально, установив высокий, глухой забор, то нужно отступить вглубь своей территории на 1,5 м, в соответствии с законом;
  • При установке глухих заборов в целях безопасности стоит учитывать, что тогда и с вашей стороны затруднено наблюдение за внешней ситуацией.

Виды и материалы заборов и ограждений

Для строительства внешних ограждений, защищающих дом снаружи, используются самые разные материалы и конструкции. Рассмотрим те заборы, которые наиболее часто используются в частном строительстве.

  • Деревянные;
  • Железобетонные;
  • Кирпичные;
  • Каменные;
  • Заборы металлические;
  • Комбинированные.

Заборы деревянные

Деревянные заборы – один из старых способов ограждать участок. Качество забора в первую очередь зависит от используемых пиломатериалов.


Достоинства деревянного забора:

  • Легкость монтажа;
  • Экологически чистый материал;
  • Хорошо сочетается с другими материалами;
  • Сплошные деревянные заборы хорошо защищают от ветра, деревянный забор с разреженными досками, снижает скорость ветра;
  • Защищает от грязи, шума и посторонних взглядов (в случае глухого забора).

Недостатки деревянного забора:

  • Требует периодической дополнительной обработки для защиты от влаги, независимо от заявленных производителем средств обработки;
  • Подвержен перепадам температур;
  • Горюч;
  • Поддается механическому воздействию – ударам, пропилу, рубке;
  • Недолговечен – срок службы 2-3 года.
Виды деревянных заборов
  • Дощатый забор - ограда с пролетами из досок, прибитых к вертикальным опорным столбам или горизонтальным перекладинам. Доски прибивают внахлест. Это прочный и надежный забор, однако, он не слишком красив, особенно со стороны перекладин;
  • Штакетник - забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;
  • Плетень - изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;
  • Частокол - ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу и соединенных поперечинами.
    ограда из деревянных панелей.
  • Наиболее популярные размеры досок для забора: 1,5 м; 1,8 м; 2,0 м; 2,5 м при толщине доски 12-20 мм, ширине – 10-14 см.

 

Традиционный дощатый забор

jhu

Забор из досок

 

Заборы из досок могут иметь самую разнообразную конфигурацию: сплошной, в шахматном порядке, с зазором, комбинация глухой части с решетчатыми элементами, а также они могут выполняться по индивидуальным проектам. В зависимости от исполнения, такие заборы могут подойти для домов разного стиля.


Рассмотрим традиционное исполнение дощатого забора. Традиционное дощатое ограждение считается очень простым при монтаже. Полотно забора может быть с зазором между досками или глухим. Основной материал - древесина хвойных пород. На качество доски оказывают влияние:

  • обработка антисептиком,
  • покраска,
  • количество слоев наносимой краски,
  • шлифовка,
  • шпаклевка и другие виды обработки дерева.

Чем больше этапов обработки прошел материал, тем дольше прослужит забор. Очень важно использовать доску порядка 14% влажности (процент влажности должен указать производитель), так как если доска не досушена – ее будет «крутить», а пересушенная доска начнет растрескиваться.


Укрепляют деревянный забор вертикальные опорные столбы из бревен, бруса, металлических труб, бетона или кирпича. Крепеж используют только оцинкованный. Перед тем как забить, гвоздь погружают в олифу. Нижнюю часть деревянных столбов смолят или оборачивают рубероидом. Раз в 1-3 года необходима покраска.


Верхний срез досок или штакетника должен быть косым, чтобы дождь и снег не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не провоцировали гниение. Или же делается карниз. Желательно заострить и верхнюю кромку поперечин (прожилин). Для окраски деревянных заборов годятся практически любые краски для наружных работ.

 

ddtj

Конструкция дощатого забора

 

Установка дощатого забора

  • Разметить место установки будущего ограждения и места под столбы – каждые 2-3 м;
  • Столбы вбивают в грунт на глубину промерзания почвы (около 2 м) или до достижения твёрдого грунта. Нижнюю часть столба можно смазывать олифой или покрасить масляной краской. Для лучшего укрепления столбов можно засыпать их камнем, щебнем или битым кирпичом. Иногда заливают столбы цементом;
  • Между столбами крепятся прогоны (прожилины) из бруска, а к ним подшиваются доски забора. Прогонов два - сверху и снизу (если высота забора 1,2 м) и три (если высота забора 1,8 или больше метров);
  • Прогоны крепят к столбам треугольными кронштейнами;
  • У самой земли между столбами прибивается замятина - это горизонтальная доска;
  • Между прогонами прибивают доски. Клиновидные доски соединяют таким образом, чтобы доски налегали одна на другую на 1-1,5 см.
  • Прямоугольные обрезные доски прибивают встык.

Частокол

 

lkjn

Забор из деревянных кольев

 

Частокол - это забор из кольев, часто вбитых в землю. Между секциями кольев устанавливаются деревянные, металлические, бетонные столбы.

 

iuhiuh

Колья заостряют под углом 30-45 градусов

 

Частокол подходит к архитектуре дома в стиле модерн, в этническом стиле. Обычно используют для кольев оцилиндрованные бревна хвойных деревьев – сосны или ели высотой до 3 м с диаметром ствола до 100 мм. Соединение бревен осуществляется методом врубки и сходно со строительством бревенчатых срубов.

Установка частокола

Колья соединяют поперечным полукруглым штакетом:

 

dhdh

 

Полукруглый штакет для забора из кольев

 

Крепление штакета к опорному столбу производится кронштейном из оцинкованной стали (рис.):

 

heehr

Крепление штакета к опорному столбу

 

Помимо классического вбивания кольев в землю на глубину до 1 м, частокол можно монтировать в бетонный фундамент при помощи закладной, или же использовать винтопору, которая позволяет устанавливать тяжелые и высокие ограждения.

 

Закладная вставляется в столб:

zftjxf

Монтаж частокола в бетонный фундамент при помощи закладной

 

Она изготавливается из горячепрокатанной оцинкованной стали. Вес зависит от высоты столба. Самые большие закладные имеют длину 1,7 м и вес около 8,8 кг. Толщина стенок закладной - 3 мм.

Винтопора заворачивается в грунт, в нее вставляется закладная, встроенная в столб (2 на рис.):

 

tjykfyu

 Винтопора для закладной частокола

 

Для винтопоры 140х1600 мм длина закладной – 1,3 м (вес около 6,8 кг).

Разновидностью применения бревна в строительстве ограждений - забор из оцилиндрованного бревна диаметром от 80 до 150 мм хвойных пород, с пазом и без.

 

reyry

  Забор из оцилиндрованного бревна

 

Достоинством оцилиндрованных бревен является округлая и ровная форма, которая дает возможность достигать очень плотного их соединения.

 

 

 jukgyil

Плотное соединение оцилиндрованных бревен

 

Штакетник

 

vftudty

 

Штакетник

 

Этот вид ограждения является скорее символическим, однако может все же защитить ваш сад от животных, которые могут вытоптать или попросту съесть зелень на участке. Столбы могут выполняться из различных материалов. Они могут быть деревянными или кирпичными, из асбестоцементных или металлических труб. Высота штакетника – от 50 см до 90 см. Используются планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Обрешетку штакетника прибивают вертикально, можно оставлять промежутки или делать сплошную обрешетку, наклонно: с углом 30—45°. Рисунок штакетника зависит от угла наклона реек. Прямой линии верхней кромки штакетника можно добиться, если между столбами натянуть шнур. Можно покрасить штакетник, покрыть его морилкой или лаком.

Установка штакетника

  • Ямы под столбы размечают по шнурку. Шнур натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.
  • Глубина ям под столбы 1,0—1,3 м - примерно четверть от длины самого столба. Песчаная подушка под столбом— 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально.
  • Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, который утрамбовывают.
  • Рейки нашиваются на деревянные прогоны между столбами. Их набивают по шнуру.
  • Нижняя торцевая часть штакетника находится близко от земли и подвержена гниению. Поэтому, рекомендуется обрабатывать нижние концы опорных столбов, например, битумом или креозотом.

Существуют различные конструкции штакетника. Самые распространенные штакетники, верхние торцы которого имеют срез, но косой срез делает больше площадь торца, а это приведет к усилению смачивания древесины. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение карниза - продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Плетень

rtjktyk

Плетень

 

Плетень - это изгородь из переплетенных ветвей и прутьев ивы, лозы, орешника и других деревьев и кустарников с гибкими ветвями. Для того чтобы устроить плетень, нужно вбить колья на расстоянии 0,4-0,5 м. Чем тяжелее прутья, тем дальше отстоят колышки. Колышки переплетаются прутьями по горизонтали. Обычно прутья заготавливают весной или в конце лета. Прутья срезают косым срезом. В качестве кольев применяют сосновые колья, диаметр которых около 5 см. Нижний конец кольев заостряют, затем на глубину приблизительно 25 см вбивают в землю. Колья в нижней части рекомендуется обрабатывать горячим битумом или купоросом. Чтобы будущий плетень не покосился при работе, между кольями прибивают планку на время. Плетение начинается снизу.

Установка плетня

Размечаем контур будущего забора.
Берем прут и пропускаем его горизонтально между установленными кольями, закрепляя в нескольких местах проволокой.

 

 

yiyfuyu

Установка плетня

 

  • Можно попробовать сплести ветки по методу плетения корзины: комлевую часть (со стороны среза) прута фиксируют спереди первого кола правой рукой, а левой - заводят прут за второй кол, давая ему выйти перед третьим колом.
  • Когда плетение прутьев первого ряда окончено, начинаем второй. Теперь комлевый конец прута фиксируют сзади первого кола и огибают второй кол спереди.
  • Дальше плетем по схеме. Можно использовать шило, тогда легче прижимать лозу при изгибе.
  • Нужно оплетать колы прутьями так, чтобы каждый прут огибал два соседних кола со всех сторон. Прутья надо выпустить за крайний кол на 15-20 см, тогда потом удобнее их подрезать.
  • Для уплотнения сбивают прутья друг к другу с помощью молотка.
    По завершении плетения верхнюю планку следует снять.
    Такой способ изготовления плетня называется горизонтальным.
    Помимо него существует вариант вертикального плетения. Он заключается в следующем:
  • Колья вбивают в землю на расстоянии 1 м один от другого, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные жерди.
  • Затем приступают к плетению, при этом комлевые части прутьев втыкают в землю.
  • Чтобы прутья не потеряли внешний вид, обработайте их пропиткой.
  • Чтобы верхние торцы не мокли, их заостряют или вешают на них горшки – получается очень живописно.


awweer

Заостренные торцы плетня

 

Плетень, сделанный аккуратно, очень декоративен. Простоит он недолго, зато его будет легко починить. Плетень можно создать самостоятельно из подручных средств, поэтому в данном случае о цене речь не идет.

 

Деревянный забор из сборных панелей

 

poipoi

Забор из сборных деревянных панелей

 

Очень просты в сборке заборы, собранные из готовых панелей. Панели - это сбитые между собой деревянные рейки, заключенные в раму из пиломатериалов. Рейки могут быть переплетены или уложены внахлест. Если рейки имеют необработанную кромку, то нахлест называют обзольным или рустованным.

 

Установка забора из сборных панелей

  • Чтобы ваш будущий забор из панелей стоял ровно, нужно подготовить выровнять грунт.
  • Все опорные столбы вбиваются на расстоянии, соответствующем длине панелей.
  • Столбы можно установить на бетон или костыль-опору с расстоянием 2-3 м друг между другом.

а) Выкопайте яму шире столба на 10 см, уложите на дно битый кирпич или камень для лучшего дренажа. Вставьте столб, вдавив его в созданную «подушку». Можно сделать временные подпорки, уперев их во вбитые гвозди на столбе. Затем залейте бетон так, чтобы он сверху создавал горку (рис.):

 

 

dgdgglo

Схема установки стобла для забора из сборных панелей при помощи бетонной смеси

 

Примечание: Бетонная смесь: 1 часть портландского цемента, 2 части крупного песка и 3 части гравия.

 

б) Металлический костыль вбивается в грунт. Низ гнезда должен быть выше уровня грунта. В костыль вставляется столб и закручивается болтами.

 



fyjchkuluiluioi

Схема установки столба для забора из сборных панелей при помощи костыль-опоры

 

  • Понизу между столбами закрепляют прогон. Прогонов должно быть два (для забора высотой 1,2 м) или три (для забора высотой 1,8 м); их крепят к столбам треугольными кронштейнами. К прогонам прибивают доски.
  • К столбам понизу будущего забора прикручивается замятина - горизонтальная доска, защищающая нижние концы досок от гнили.(рис.):

 

arthgjk

Горизонтальная доска для защиты нижних концов досок от гнили

 

Нижняя доска принимает на себя сырость и влагу грунта, ее лучше всего обработать антисептиками. Ее можно будет в дальнейшем заменить на другую.

Существуют самые разнообразные панели, начиная от самых простых конструкций и заканчивая экзотическими. Распространенный тип панели для забора - из лущеного шпона, плотно переплетенного между вертикальными рейками. Ленты шпона, плотно переплетаясь, создают сплошное полотно. Шпон изготавливают из хвойных пород деревьев, обработанного антисептиком. Панели имеют стандартную длину 1.80 м, крайние секции часто делают на заказ.

 

gjgjg

 Панели для деревянного забора из сборных панелей из лущеного шпона

 

Популярна также глухая ограда из щитов, созданных из сбитых досок – вертикальных или горизонтальных.


trsyturtu

Забор из сбитых досок


 

Из досок с пазами в боковых сторонах изготавливается глухая часть полотна. При сборке полотна в пазы вставляются специальные рейки для подвижного соединения досок, которые также перекрывают щели, которые образуются при усыхании досок. Также эти пазы не позволяют полотну "вздуваться" при впитывании влаги в сырую погоду, т.к. доски при этом расширяются.

Для того чтобы деревянные заборы прослужили долго, стоит обратить внимание на то, чтобы:

  • Доски были прочно зафиксированы;
  • Необходимо, чтобы доски были обработаны антисептиком;
  • Доски не должны иметь коробления;
  • Крепежные детали должны быть из нержавейки;
  • Столбы должны быть обработаны антисептиком, и быть без трещин;
  • Диаметр сучков должен не превышать 3 см, сучки должны находиться на большом расстоянии друг от друга: чем их меньше, тем лучше;
  • Желательно, чтобы столбы были напилены вдоль волокон дерева.

 

Забор из железобетона

 

xbxcfhj

Забор из железобетона

 

Заборы из железобетона теперь устанавливают не только вокруг строек и промышленных предприятий. Современные технологии позволяют изготавливать бетоны с разной текстурой. Их фактура может напоминать кирпич, камень и даже дерево. Бетонные блоки могут быть монолитными, а могут иметь ажурный вид – все зависит от той функции, которую такие заборы будут выполнять.

 

Достоинства железобетонных заборов

  • Прочность;
  • Долговечность – 50 и более лет;
  • Имеют различные фактуры и окраски, принимают любую форму;
  • Негорючесть;
  • Защищают от ветра, грязи и шума;
  • Устойчивость к влаге и перепадам температур.

Недостатки железобетонных заборов


Необходимость привлечения подъемной техники и дополнительной рабочей силы.
Для установки железобетонных заборов не требуется фундамент. Можно подобрать забор нужного цвета и формы. Кроме того, их можно отделать натуральным камнем.


Установка железобетонного забора

 

 

opipo

 

Железобетонный забор

 

  • Делаете разметку ограждения.
  • На грунт устанавливаются основания, напоминающие усеченные пирамиды. Основания имеют четырехгранные отверстия.
  • В основания монтируются опорные столбы из железобетона. Столбы имеют пазы по обеим сторонам.
  • В эти пазы вставляются бетонные панели.
  • Такие заборы в землю не нужно закапывать. При желании можно засыпать песком расстояние между грунтом и нижней частью панелей. Но нужно
  • Позаботиться об отводе воды от основания забора, иначе песок может размыть.

Вес панелей размерами 0,5х2 – около 70 кг, столб – около 100 кг. Благодаря весу сдвинуть такую конструкцию можно только с помощью мощного бульдозера. Заборы из бетона обычно имеют высоту от 1,5 до 2,5 м. в зависимости от задач, которые перед ними стоят. Более высокие заборы обычно устанавливать нерационально, так как высота в 2,5 м. прекрасно защищает дом от посторонних взглядов и значительно усложнит задачу для тех, кто любит легкую наживу. Помимо панелей ограждающие конструкции возводят и из строительных блоков - пенобетонных, керамзитобетонных и др.

Забор из кирпича

 

ytgavt

Забор из красного кирпича

 

Кирпичные ограды красивы, они придают всей архитектуре участка ощущение стабильности, добротности и основательности. Для устройства кирпичного забора используют облицовочный кирпич или красный стандартный. Последний вид кирпича требует оштукатуривания, их оставляют неоштукатуренными в редких случаях, если это будет соответствовать замыслу дизайнера. Не нужна обработка для облицовочного кирпича, который может иметь разную окраску, а также может имитировать другие материалы. Для защиты от пожаров можно использовать огнеупорный кирпич.


Для того, чтобы ограда служила долго, лучше применить морозоустойчивый кирпич. Строители не рекомендуют в одном заборе использовать кирпич разных сортов из-за того, что каждый из них обладает разной усадкой, и из-за этой разницы могут образовываться трещины.

 

Достоинства кирпичных заборов:

  • Долговечность 25 и более лет;
  • Прочность;
  • Защита от ветра, шума, грязи;
  • Декоративен;
  • Не поддерживает горение;
  • Защищает от шума, пыли, посторонних взглядов.

 

Недостатки кирпичных заборов:

  • Высокая цена;
  • Необходимость привлечения профессиональных укладчиков;
  • Необходимость создания фундамента.

Толщина кирпичных заборов – полкирпича или один кирпич. Расход: 110 кирп./м2 (при толщине в 1 кирпич), 55 кирп./м2. (при толщине 0,5 кирпича). Кирпич кладут на кладочный раствор: цемент и песок (1:4), прочность увеличивается, если добавить 0,5 частей извести. Развести водой до образования густого раствора.


Кирпичный забор устанавливается на ленточный фундамент. Роют траншею из расчета 10 см глубины на каждые 80 см высоты забора. Фундамент делают из смеси цемента, песка и щебня (1:4:4): соединяют цемент и песок, размешивают, в центре смеси делают небольшое углубление, куда вливают воду. Смесь размешивают до густоты лопатой от края к центру. Затем в смесь вводят щебень. Для того, чтобы усилить фундамент, используют арматуру. Чтобы не было пустот при заливке арматуры раствором, его после заливки протыкают лопатой. Бетон застынет через несколько дней (обычно 4-5), но зачастую, забор начинают выкладывать на следующий день.

 

Виды кладок заборов из кирпича

 

Кирпич имеет ложок (боковая поверхность), тычок (торец), постель.

 

ntedli

Ложок-тычок-постель

 

Ложковый ряд – кирпичи примыкают друг к другу ложками, тычковый ряд – кирпичи примыкают друг к другу тычковыми сторонами. При ложковой кладке кирпич перекрывает нижний на половину его длины. Это наиболее прочная кладка.


Соединение разных видов кладок в разных рядах и в одном довольно сложны в работе, штукатурке такие кладки не подвергают. К примеру, английская кладка: выкладывание поочередно ложковых и тычковых рядов (один ложковый, следующий – тычковый и т.д.). Есть еще английский способ, который предусматривает среди одиночных тычковых рядов выкладывать 3-5 ложковых. Фламандская кладка: перемежающиеся ряды ложковых и тычковых, другой вид фламандской кладки: попеременное выкладывание двух или трех ложков с одним тычком. На кладочный раствор кирпичи выкладываются постелью.

Примеры видов кладок на рис.

 

clzggso

 

Фламандская кладка

 

Перед оштукатуриванием поверхность стены увлажняют, затем наносят штукатурку грубым слоем 15 мм и оставляют на час. Через это время штукатурка закрепляется, затем ее выравнивают при помощи рейки с острым краем. Чтобы штукатурка не дала трещины, оштукатуренную поверхность периодически немного увлажняют в течение 2-х суток. Кладку смачивают водой и затем обрабатывают штукатурной теркой круговыми движениями. Состав штукатурки: цемент, песок, известь (1:5: 0,5). Раствор используют в течение часа. Штукатурят кладку в теплую безветренную погоду.

 

Установка кирпичного забора

  • Проводится контур будущего забора с помощью колышек и веревки.
  • Вырывают траншею, предназначенную под ленточный фундамент.
  • Заливают фундамент бетонной смесью, выдерживают его не менее суток.
  • Выкладка пробного нижнего ряда, это даст возможность сделать расчет кирпичей и вы будете знать, не понадобятся ли половинки, которые желательно подготовить заблаговременно.
  • Создание кладочного раствора.
  • Укладка кирпичей нижнего ряда их на кладочный раствор. (Кладочный раствор под первый ряд укладывают при помощи кельмы на бетонный фундамент). Чтобы выложить опорные столбы, заранее рассчитывается количество кирпичей, так как они закладываются во время возведения забора.
  • Осуществляется контроль на горизонтальность и вертикальность выкладываемой стенки ограждения. Швы кладки должны быть приблизительно 1 см, швы должны быть полностью заполнены. Для проверки ровности швов и рядов на горизонтальность служит рейка-подрядовка с отметками по высоте кирпича и толщина кладочного раствора. Излишний раствор удаляют.
  • Швы обрабатывают расшивкой.

 

Каменные заборы

oojhhyujhghy

Каменный забор из бутового камня

 

Каменный забор – это возведенная на фундаменте стена, выложенная из натурального камня и усиленная вертикальными столбами. Иногда устраивают карниз сверху ограды и цоколь – понизу. В качестве строительного материала используется гранит, ракушечник, известняк, песчаник. Каждый вид имеет свои особенности. Гранит долговечен, но его обработка более сложная. Песчаник, известняк легко обрабатываются, но и быстрее разрушаются под действием атмосферных осадков.
Заборы строят из тесаного камня правильной формы, и бутового камня неправильной формы. Ограды из бутового камня будут иметь свободный рисунок. Используют камни среднего размера. Иногда в стену закладывают большие камни, занимающие несколько рядов кладки. К наружной стороне участка обращают камни относительно гладкой поверхностью. Для установки каменных заборов требуется ленточный фундамент (описание фундамента в разделе Кирпичные заборы).

 

Достоинства каменных заборов:

  • Долговечность 50-70 лет и более (для гранита);
  • Прочность;
  • Декоративность;
  • Негорючесть;
  • Устойчивость к влаге и перепадам температур;
  • Защита от ветра, шума и грязи.

Недостатки каменных заборов:

  • Трудоемкость;
  • Необходимость создания фундамента;
  • Привлечение укладчиков;
  • Высокая цена.

Укладка камня напоминает укладку кирпичей. Чтобы забор был прочным, толщина каменной кладки должна быть не меньше 40 см. Опорные столбы сооружают приблизительно через 8-10 м. Ограды из камня строят с использованием кладочного раствора или же создают «зеленый забор»: при строительстве между камнями промежутки заполняются почвенной смесью, куда высаживают вьющиеся растения. Каменные ограды можно покрыть штукатуркой, облицовочными плитами, черепицей. В качестве венчающего карниза можно уложить крупные камни.

 

Забор из блоков

 

iiuhihkkl

Забор из блоков

 

Забор из блоков можно отнести к разновидностям каменного забора. Есть бетонные блоки, бетонные блоки пустотелые, имитирующие камень, глиняные. Установка забора из блоков производится на ленточный фундамент и блоки крепятся между собой кладочным раствором. Блоки имеют размеры крупнее, чем у камня и кирпича, поэтому укладка производится быстрее и проще. Глиняные блоки: сырцовые и простые. Блоки из сырцовой глины экологически чистые, высокопрочные, долговечные, влагостойкие и тяжелые, производятся в США. Простые блоки из глины напоминают кирпич крупного размера. Есть также стеклянные блоки, их можно устанавливать внутри территории.

 

Достоинства забора из блоков:

  • Долговечность – до 50 лет;
  • Прочность;
  • Защита от шума, грязи;
  • Негорючесть;
  • Устойчив к влаге и перепадам температур.

Недостатки забора из блоков:

  • Необходимость устраивать фундамент, трудоемкость, привлечение укладчиков.

 

Укладка забора из бетонных блоков

  • Разметка при помощи колышков и веревки, обозначение контура будущего фундамента, например, с помощью мела.
  • Выройте траншею.
  • Подготовьте бетонный раствор для заливки фундамента. Раствор состоит из цемента и песка в сочетании 1:6.
  • Залейте бетонным раствором траншею, утрамбуйте раствор, разровняйте поверхность фундамента. Фундамент оставляют приблизительно на сутк для того, чтобы он застыл.
  • Подготовьте кладочный раствор такой же, как для кирпичной кладки.
  • Уложите кладочный раствор, сверху на него разложите первый ряд. Вдавливайте с усилием в раствор каждый блок.

 

hiohoioi

Установка блочного забора

 

  • Толщина швов между блоками составляют 10-12 мм (пустот в швах быть не должно). Излишки нужно сразу убрать при помощи кельмы.
  • Швы обработайте расшивкой.
  • Сделайте карниз. Для этого можно использовать плитку, которой мостят дорожки в саду. Габариты плиток должны превышать толщину ограду так, чтобы их края нависали над забором. Такие плитки укладываются на кладочный раствор толщиной 10 мм. Придавить плиты можно киянкой.

Для заборов из пустотелых блоков строители рекомендуют в ленточный фундамент встраивать арматуру, вертикальные прутья которой будут попадать внутрь блоков. Первый ряд блоков выкладывают таким образом, чтобы арматура попала в середину каждого блока, а внутренние пустоты нужно будет залить бетоном.
Кладку можно производить так же как и кладку кирпичей. Последним шагом должно стать оштукатуривание. Нанесенную грубым слоем штукатурку, толщина которой — 10-15 мм, выдерживают в течение часа, после чего ровняют с помощью рейки. Поверхность слегка увлажняют и обрабатывают деревянной штукатурной теркой.

Заборы металлические

Заборы из металла производятся из легированной и обычной стали, в некоторых случаях используется чугун. По типу изготовления железные заборы могут быть сварные и кованные. Иногда они имеют секционную конструкцию.

Разновидности металлические заборов:

  • заборы из профнастила;
  • сетка-рабица;
  • литая изгородь;
  • сварные металлические заборы

 

Заборы из профнастила

 

xfyotpp

Забор из профнастила

 

Профнастил - это холодногнутый лист из высококачественной оцинкованной стали с оцинкованным напылением и полимерным цветовым покрытием (толщина 0,5 мм). Для заборов используется стеновой профнастил.

 

jr9yyy

Лист профнастила

 

Столбы применяются металлические, с квадратным 60х60 мм или круглым сечением с диаметром 76 мм. Горизонтальными направляющими, соединяющие столбы служат металлические лаги из профиля размерами 40х20 мм.

Достоинства забора из профнастила:

  • Долговечность – не менее 20 лет;
  • Простота установки;
  • Защита от ветра, грязи;
  • Устойчив к перепадам температур и влаге;
  • Не поддерживает горение;
  • Скрывает территорию от посторонних взглядов.

Недостатки забора из профнастила:

  • Недекоративность;
  • Необходимо приглашать профессионалов для монтажа;
  • В местах сваривания существует повышенная вероятность активизации коррозийных реакций.

Установка забора из профнастила

 

idryjmlful

 

Установка забора из профнастила

 

  • Производится разметка будущего ограждения. Расстояние между столбами должно быть 2,5 м.
  • Устанавливаются столбы. Чтобы они не раскачивались, установка производится таким образом: в грунте сверлится отверстие диаметром 80 мм.
  • Столб вставляют в отверстие и забивают кувалдой на глубину 1 м. Столбы нужно заглублять до уровня промерзания грунта. То есть на глубину 1-1,2 м в средней полосе России. Помимо заглубления нужно бетонировать основания труб или приваривать к ним металлические пластины, препятствующие выталкиванию опоры, предварительно просыпать песком. Есть и другая опасность, не связанная с промерзанием грунта. Если столбы не сильно заглублены, а забор достаточно тяжел и имеет хорошую парусность, он может лечь на землю под порывом штормового ветра.
  • Не следует забывать и о герметичности опоры. Если в ее полость попадет вода, зимой лед может разорвать столб. Избежать этого можно, заварив верхнюю часть опоры или снабдив ее самодельным козырьком.
  • На столбы навариваются металлические прожилины (два ряда при высоте забора 1,5-1,7 м и три ряда при высоте забора 1,8-2,0 м. Получаем металлический каркас.
  • При помощи саморезов (оцинкованных) к каркасу крепятся листы профнастила.

 

htoncdlp

Конструкция забора из сетки-рабицы

 

  • В опорных столбах нужно дрелью просверлить 3 сквозных отверстия для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки. Проволока-катанка имеет толщину 3 мм и длину, равную длине ограды плюс запас 50 см для крепления к крайним натяжным столбам.
  • Сверлят отверстия вверху, в середине и внизу столбов (диаметр отверстий должен быть 10-12 мм).


  • jipmbde

Отверстие в столбе для крепления сетки-рабицы

 

  • Натягивайте между столбами 2 или 3 поперечные прожилины из проволоки-катанки с равным промежутком. Для этого в ушке стяжного болта туго закрепите конец проволоки, затем натяните ее с усилием, закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают работу с нижней прожилины.
    Другой вариант крепления рабицы: рулон сетки ставят вертикально, загнутыми концами строчек вверх. Последнюю строчку сетки закрепляют за верх столба и разматывают рулон сетки в сторону следующего опорного столба. Далее проволоку-катанку пропускают через вторую сверху ячейку сетки. Когда проволока пропущена через ячейки на расстояние, равное расстоянию между столбами, концы проволоки протаскивают в отверстия столбов, и, натянув, закрепляют ее на столбах.
  • Как один из вариантов крепления рабицы: в просверленные отверстия в двух натяжных столбах нужно вставить стяжные болты и закрепить их гайками, и с помощью стяжных болтов проволока будет крепиться к натяжным столбам:

  • Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку диаметром 2 мм. Если натяжные столбы деревянные, то можно вбить в них скобы, и прожилины прикрепить к этим скобам.

  • Рулон сетки ставят вертикально, загнутыми концами строчек вверх. Крайнюю строчку сетки закрепляют за верх столба и аккуратно разматывают рулон сетки в сторону следующего столба.

  • Сетку-рабицу прикрепляют к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки частями по 10-15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.

iipp

 

 

Крепление сетки-рабицы при помощи проволоки

 

Сварные секционные металлические заборы

 

mcteilnj

 

 

Сварные секционные металлические заборы сваривается из профильных труб (60х30; 40х20; 20х20), может применяться металлическая полоса. Металлические сварные заборы могут выглядеть ажурно или строго – в зависимости от ваших пожеланий.

Достоинства сварных заборов:

  • Долговечность – минимум 15 лет;Прочность;
  • Упругость – отражая удар (к примеру, наезд на ограждение машины), он прогнется и самортизирует;
  • Создавая преграду нежеланным гостям, он остается прозрачным и не создает тени на участке;
  • Можно создавать очень красивые композиции, высаживая около заборов вьющиеся растения;
  • Не горюч.

Недостатки сварных заборов:

  • Не защищают от ветра,
  • Не защищают от посторонних взглядов,
  • Требуют антикоррозионных мер – к примеру, грунтовку в местах сварки,
  • Требуют профессиональных работ.

Установка металлических секционных сварных заборов

 

zt.yby

Узел металлического секционного сварного забора

 

  • Разметка контура будущего забора и мест под столбы. Столбы должны быть установлены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Столбы устанавливаются металлические, они могут иметь сечение как круглое диаметром 76 мм, так и квадратное: 60х60 мм.
  • На месте установления столбов бурится углубление диаметром 80 мм, чтобы затем в него на глубину 1-1,2 м вбить столбы
  • Все столбы сверху нужно заварить, чтобы внутрь не попадала вода.
  • Для крепления секций к вертикальным столбам приваривают поперечные пластины 40х20 мм. Крепление производят в двух местах на столбе.
  • Секции приваривают к столбам на пластины. Размеры секций обычно: ширина – 60-290 см, высота – 150-200 см. Секции представляют собой раму из профильной трубы 40х20мм, внутрь которой вставлена секция. Это могут быть простые сетки или ажурные комбинации из металла. Для создания сварных металлических заборов используется профильная труба 15х15 мм, стальная полоса 25х4 мм.
  • Желательно после установки забор покрыть антикоррозионной грунтовкой.

Сварные металлические заборы могут быть изготовлены из декоративного квадрата, элементов орнамента (их делают на кузнечном оборудовании). Применение таких украшений как пики, фигурных листьев и т.п. придаст красивый вид и самым простым сварным заборам.

Кованые заборы

 

dgdhgr

Кованный забор

 

Очень красивы кованые заборы. Их цена высока, и дом, огороженный таким забором, расскажет о состоятельности владельца.

Достоинства кованых заборов:

  • Долговечность – 50 лет при периодическом окрашивании;
  • Прочность;
  • Создавая преграду нежеланным гостям, он остается прозрачным и не создает тени на участке;
  • Можно создавать очень красивые композиции, высаживая около заборов вьющиеся растения;
  • Респектабельный вид;
  • Не горюч.

Недостатки кованных заборов:

  • Высокая стоимость;
  • Необходимость привлечения профессионалов для создания решеток и их установки;
  • Не защищает от ветра, шума, грязи и посторонних взглядов;
  • Требует защиты от ржавчины.

Чем плотнее рисунок кованого забора, тем выше его прочность. Материалом для создания ажурного полотна служит металлический прут с квадратным сечением 10-20 мм. Этот прут принимает определенную форму под молотом кузнеца. Все элементы решетки собирают с помощью сварки и специальных хомутов. Некачественная сборка выдаст себя нарушением геометрии или неаккуратными сварными швами.

Сварочный шов должен быть ровным, практически не заметным после слесарной обработки. Шов зачищают и шлифуют, а потом решетку окрашивают. Желательно окраску проводить раз в 2-4 года. При правильном уходе кованый забор прослужит хозяевам многие десятилетия.
Оптимальная высота кованого забора – 1,5 - 2,2 м.

Установка кованых заборов ведется так же, как и в случае с секционными сварными заборами (см. выше).

Комбинированные ограды

 

kkp

Комбинированные заборы

 

Ограждения и заборы могут быть изготовлены из различных материалов и различных их сочетаний. Комбинированные ограды состоят из пролетов, опорных столбов и цоколя. Кованые пролеты сочетаются с каменным цоколем и столбами, профнастил – с кирпичным цоколем и столбами. И так далее. Ограды могут быть любой высоты, и при этом сочетание с другими материалами и домом должно быть гармоничным.


Цоколь – 30-50 см - увеличивает прочность забора, если пролеты устанавливаются на него. Очень красиво смотрится ограждение участка, когда внешняя сторона огорожена кирпичной или каменной стеной, а со стороны входа в дом установлена кованая ограда. При создании комбинированных оград создается ленточный фундамент либо по всему контуру как при кирпичном и каменном заборах, либо только под столбами.

Пример: установка комбинированной ограды из необработанного дерева и природного камня. Цоколь и опорные столбы изготавливаются из камня. Промежуточные столбы делают из дерева. Для горизонтальных прожилин используется брус. Для фундамента изготавливается бетонная смесь как для кирпичного забора. Для полотна забора применяют доски (обрезные или нет).

К достоинствам комбинированных заборов можно отнести все достоинства материалов, которые в нем используются, а также все те качества, которые присущи тем или иным конструкциям, которые рассматривались выше. Недостатки каждого из видов конструкций компенсируются при создании комбинированного забора.

Установка ограды (из необработанного дерева и природного камня)

  • Разметить ограду при помощи колышков и веревки, обозначить контуры ленточного фундамента.
  • Выкопайте траншею с глубиной 25 см.
  • Установите опалубку, возвышающуюся над землей на 30-50 см.
  • Приготовьте бетонный раствор.
  • Заполните опалубку бетонным раствором, установите в него опорные столбы через каждые 4 м.
  • Утрамбуйте раствор.
  • Через час разровняйте раствор рейкой с острыми краями.
  • Оставьте бетон на сутки для закрепления.
  • Выложите цоколь и опорные столбы камнем (если заливать бетон в опалубку, то внешняя сторона будущего цоколя будет гладкой и готова к облицовке).
  • Прикрепите к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
  • Прикрепите к прожилинам доски гвоздями.

Какой бы забор вы не выбрали, главное, чтобы он выполнял те функции, которые вы на него возлагаете. Если нет возможности установить дорогие заборы, то даже дешевая сетка-рабица усложнит нежеланным гостям путь на ваш участок. Отгородившись от окружающего пространства, вы почувствуете себя настоящим хозяином вашей территории, ведь для посторонних ограда служит сигналом, что территория за ней – чья-то неприкосновенная собственность.

Правильная эксплуатация тротуарных и дорожных покрытий из тротуарной плитки, брусчатки и прочих декоративных изделий из бетона не менее важна, как и соблюдение технологии при их производстве и технологии укладки. Сроки эксплуатации тротуарных и дорожных покрытий из тротуарной плитки, брусчатки могут значительно превышать 20 и более лет, но добиться этого можно при соблюдении простых правил эксплуатации и ухода. 
Мощение необходимо доверять опытным специалистам.

При отгрузке все физические и технические характеристики изготовленной тротуарной плитки и брусчатки отвечают требованиям стандартов качества. Производитель тротуарной плитки, брусчатки не принимает претензий по ухудшению качества продукции, когда оно возникло из-за неправильной перевозки, хранения, складирования либо разгрузки, а также если укладка, уход и эксплуатация брусчатки производилась с нарушением правил и технологий, то есть когда были допущены:

Неправильная перевозка, хранение, складирование либо разгрузка, в том числе:

- Перевозка навалом, выгрузка самосвалом;

- Складирование больше трех паллет (поддонов) в высоту;

- Разборка паллет вручную со сбросом продукции с высоты.

Укладка покрытия с нарушением  технологии, а также ее осуществление непрофессиональными специалистами с применением непредназначенных для данных целей инструментов и средств механизации:

- Кладка продукции на плохо подготовленное основание либо на основание, которое не отвечает требованиям использования брусчатки, либо неадекватной нагрузки на него;

- Применение в процессе мощения инструментария, не соответствующего типу мощения покрытия.

При наличии нарушений, перечисленных в предыдущих 2-х пунктах, в процессе эксплуатации брусчатки на ней могут появиться сколы и трещины. Кроме того, она может начать "шелушиться", что со временем приведет к полному ее разрушению.

В случае, если эксплуатация покрытий из брусчатки производится неправильно. Сюда можно отнести проезд и стоянку на брусчатке толщиной менее 60 мм грузового транспорта с грузоподъемностью более 10 тонн, так как это так же приводит к полному разрушению брусчатого покрытия.

Чтобы брусчатку не поразила коррозия, желательно в ходе ее эксплуатации не наносить на нее абразивные вещества, в составе которых присутствует соль. Если на улице мороз, для борьбы с гололедом лучше всего использовать чистый песок. Не покрывайте поверхность тротуарной плитки краской. Шероховатость плитки придумана для того, что бы зимой уберечь себя от падений и переломов. В некоторых случаях допускается применение электрического кабельного и пленочного "теплого пола" при соблюдении мер электробезопасности (ПУЭ, ПТЭ и ПТБ).

Уход за брусчаткой должен проводиться без применения каустической соды, технической соли и иных агрессивных средств, а также веществ, предназначенных для стремительного таяния льда.

Запрещается применять такие металлические инструменты, как лом, лопата, скребок и пр. для очистки поверхности от образовавшегося льда или нападавшего снега. Подобные действия могут привести к ухудшению внешнего вида покрытия, возникновению трещин и даже разрушению брусчатки. Для очистки поверхности в зимнее время нужно использовать деревянную, пластиковую лопату и метлу с твердым ворсом, но ни в коем случае не с металлическим.

После укладки покрытия первые 3 месяца ее можно очищать исключительно ручным методом. По истечению этого срока уход за покрытиями из брусчатки можно проводить механизмами для подметания.

Для удаления пыли, земли и других загрязнений нужно воспользоваться жесткой метлой либо щеткой и проточной водой.

Если загрязнения предыдущим способом удалить нельзя, можно взять для ухода обыкновенное жидкое мыло. Не загрязняйте поверхность тротуарной плитки смесями, в состав которых входит цемент.

Технология укладки тротуарной плитки (брусчатки)

Укладка тротуарной плитки процесс многоэтапный, но начинать надо не с этого. В первую очередь надо определить: форму плитки, вариант цветового решения или состав композиции цветов, назначение участка (парковка, пешеходная дорожка и т.д.), габариты и направленность участка, необходимость боковых доборов, сочетание с окружающим ландшафтом и т.д. Только после этой сложной процедуры можно приступать к укладке тротуарной плитки. 
Срок службы тротуарной плитки весьма продолжителен. Независимо от того, на что укладывается плитка на сухую смесь, раствор или песок, основанием служит подушка из щебня или песка. В отдельных случаях, для усиления основания, на песчано-гравийной подушке устраивается бетонная стяжка.

Технология укладки тротуарной плитки:

1. Продольная и поперечная планировка, разбивочная работа застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды;

2. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна;

3. Устройство канавок (по необходимости) для поребрика, дорожного бордюра;

4. Установка в канавку поребрика или дорожного бордюра с последующим бетонированием его для закрепления;

5. Застилка земляного полотна геотекстилем, для предотвращения деформации дорожного полотна и во избежание прорастание травы.

Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-15 см (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. В не пучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным, слегка увлажненным песком, толщиной слоя 10-15 см.

Вариант 1: отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки.

Вариант 2: укладка по поверхности выровненного, увлажненного и утрамбованного слоя песка арматурной сетки 50х50 мм без связки. Отсыпка слоя сухой смеси (песок с цементом 1:6) толщиной 3-4 см.

Вариант 3: изделия укладываются на слой растворной постели толщиной 2-3 см непосредственно на трамбованный щебень без отсыпки песчаного слоя. Марка раствора - М150, вместо раствора можно использовать плиточный клей - это дороже, но надежней, только обязательно укладывать на бетонную стяжку толщиной 5-10 см.

1. Тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с помощью виброплит, массивных деревянных или резиновых киянок;

2. По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь или песок и распределяется по  швам;

3. Уложенная поверхность тщательно очищается от остатков сухой смеси или песка и поливается вдоль швов небольшим количеством воды из лейки.

При приобретении тротуарной плитки необходимо учесть, что некоторая часть плитки пойдёт в отходы при подрезке. Количество таких отходов зависит не только от формы и размеров облицовываемой поверхности, но и от способа укладки. Тротуарная плитка, уложенная на сухую смесь или растворную постель на щебеночной подушке, выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля. Плитка, уложенная на бетонное основание, выдерживают нагрузку от грузового автомобиля. Самое главное помнить, что срок службы плитки зависит в первую очередь от качественно подготовленного основания и самой плитки.

Технология самостоятельной укладки тротуарной плитки

В малых количествах (менее 100 м2) при легких условиях эксплуатации (например, дорожка в частном доме или на даче, отмостка здания, где не будет проезжать автомобиль и т.д.) тротуарную плитку Вы можете уложить самостоятельно и сделать это совсем не трудно. Для начала нужно выбрать какой формы и цвета плитку Вы хотите видеть на своей дорожке? Теперь, следуя нашей инструкции по укладке, Вы можете самостоятельно уложить тротуарную плитку аккуратно и красиво.

Для самостоятельной укладки потребуется инструмент:


лопаты (штыковая, совковая), тачка, мастерок, резиновая киянка, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг, лейка, щетка, грабли садовые, ручная трамбовка, правило, труба любого диаметра.

Установка дорожного бордюра, поребрика:

1. По краям уложенной плиткой площадки в местах установки бордюра, поребрика следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски;

2. Выставить бордюр, поребрик и закрепить его раствором;

3. По натянутому шнуру обязательно отслеживать точность установки  поребрика и бордюра (высоту, примыканием друг к другу и повторением геометрических форм).

Подготовка основания и укладка тротуарной плитки:

1. Выбрать место расположения тротуарного покрытия;

2. Определить сток воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные желоба, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5%, т.е. 5 мм на метр;

3. На краях будущей площадки забить колья;

4. На размеченной площадке при необходимости убрать лишнюю землю или насыпать недостающую;

5. Выровнять площадку граблями;

6. Если грунт мягкий, необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой;

7. Рассчитать высоту основания (желательно принять ее на 2 см выше, т.к. при уплотнении произойдет усадка);

8. На нужной высоте натянуть между кольев шнур-порядовку;

9. Отсыпать по всей площадке песок и разровнять его граблями;

10. Тщательно пролить водой из шланга до того момента, чтобы стояли лужи;

11. Приблизительно через 2 – 3 часа в солнечный день, или на следующий день, если погода пасмурная правилом выровнять поверхность до ровной формы;

12. Приготовить песчано-цементную смесь в составе 1:6;

13. Высота песчано-цементной смеси должна быть 2-3 см;

14. Отсыпать сухую песчано-цементную смесь, разровнять;

15. Укладка самой плитки с последовательным её уплотнением (трамбовкой или резиновой киянкой);

16. Постоянный контроль рядности и высоты укладываемой плитки.

Распределение песка или сухой смеси по уложенной поверхности плиткой для дальнейшего заполнения швов между плитками с помощью щетки. Поливка водой (при необходимости) из лейки швов.

Всю тротуарную плитку по способу производства можно разделить на два больших класса – прессованная и литая.

Трудно однозначно сказать о превосходстве одного класса над другим.

Прессованная плитка изготавливается путем полусухого прессования цементно-песчаной смеси в специальной машине с очень высокой производительностью (до 2000-3000кв.м. в смену). Обладает высокой прочностью (выдерживает нагрузку большегрузного автотранспорта) и износоустойчивостью, но имеет определенные ограничения по сложности формы, не может иметь на поверхности какого-либо рисунка.

Также важно отметить, что цветовая гамма прессованной плитки значительно уступает по насыщенности и разнообразию литым изделиям. При намокании от осадков прессованная плитка быстро темнеет и пока не просохнет будет практически черного цвета.

И последнее. Максимальную прочность и механические свойства прессованная плитка получает только при правильном технологическом процессе. Ряд фирм, заявляя об очень высокой производительности, стремятся умалчивать о реальных прочностных показателях плитки. Полезно будет поинтересоваться маркой и характеристиками производственного оборудования и стоит отдать предпочтение современному оборудованию с минимальным эффектом пресса и максимальным виброуплотнением.

Вибролитая плитка в этом смысле гораздо лучше подходит для благоустройства частных загородных домов, так как при неплохих прочностных показателях она имеет практически неограниченное разнообразие форм и расцветок. С помощью литой плитки можно создать неповторимый дизайн вашего участка. Но при неправильном производственном процессе покупателя такой плитки ждут куда более серьезные неприятности, чем при покупке плитки прессованной.

Во-первых, плитка может быть недостаточно уплотнена – в итоге мы получаем пористую неустойчивую структуру со сроком службы один-два года.

Во-вторых, возможно сильное отклонение линейных размеров (особенно толщины), что приведет к неоправданным затратам на укладку плитки.

В третьих, стремясь удешевить изделия, многие экономят на сырье. Не для кого не секрет, что очень просто получить дополнительную прибыль используя в производстве тротуарной плитки марку цемента 400 или даже 300! Такая плитка прослужит 2-3 года и начнет «облазить» и «осыпаться». Цемент с минеральными добавками, а также отсутствие добавок для бетона приведут к появлению несмываемых черных высолов, низкой прочности, скользкости покрытия. Все это привело к недоверчивому отношению к вибролитой плитке. Это абсолютно незаслуженно, так как настоящая вибролитая плитка (даже гладкая!) не скользит зимой, радует глаз насыщенными и яркими цветами и при грамотной укладке может лежать до 10-15 лет.


При покупке обращайте внимание на объекты, где плитка уже лежит, причем чем дольше, тем лучше. Не стесняйтесь требовать протоколы испытаний и сертификаты. Можете попросить один-два образца для испытаний на прочность (можно проверить собственным автомобилем).

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

- если для вас решающее значение имеет способность плитки «держать вес» и высокая производительность, то остановите свой выбор на плитке прессованной;

- если же вы решили обустроить свой участок (магазин, коттедж), не планируется регулярный проезд грузовых автомобилей и плитка является частью эстетической картины, то остановите свой выбор на плитке вибролитой.

Произведете хорошее впечатление на своих гостей и сами будете довольны.

Удачного выбора вам и успехов!

Выбор тротуарной плитки для парковки


Сегодня, когда почти каждая семья имеет один или даже несколько автомобилей, плитка для парковки на даче или в загородном доме – очень востребованный материал. Грамотное благоустройство территории возле дома предполагает обязательное наличие места для стоянки машины. Это может быть зона, устроенная отдельно от пешеходных дорожек, или же все пространство перед домом и гаражом оформляется с использованием материалов и технологий, которые обеспечивают повышенные несущие характеристики поверхности. Сияющий чистотой в любую погоду автомобиль, удобство его эксплуатации и обслуживания – достойная награда за траты и хлопоты по устройству парковки с твердым покрытием.


Какие требования предъявляются к плитке для мощения парковок?


В общем, они очевидны. Поверхность парковки должна без ущерба для своей целостности и внешнего вида выдерживать нагрузку, который оказывает на покрытие автомобиль. Т.е. плитка для парковки не должна ломаться и проседать под весом автомобиля, ее поверхность должна быть устойчива к истиранию, по возможности меньше впитывать влагу и быть морозостойкой.


Прочность


Прочность плитки определяется, прежде всего, твердостью и силой сцепления частиц материала между собой. Влияют на нее и размеры пластины. Чем она толще, тем лучше противостоит нагрузкам. А вот в отношении длины и ширины – зависимость обратная. Пластины больших размеров быстро укладываются, но гораздо больше подвергаются опасности излома при наезде колеса на их край. Поэтому тротуарная плитка для парковки автомобилей должна иметь относительно небольшую длину и ширину.


Морозостойкость и водопоглощение


Очень важная характеристика для российских условий. Морозостойкость – это способность выдерживать определенное количество замораживаний и размораживаний без потери прочности. Она очень сильно зависит от влагопоглощения материала. Чем последнее меньше, тем выше морозостойкость.

Варианты выбора плитки для парковки


Прежде чем выбирать покрытие для стоянки автомобилей, нужно знать, что предлагается рынком. В основном для мощения парковок используются три вида материалов:

- бетон (песчано-цементный раствор) – в виде вибролитой или вибропрессованной тротуарной плитки

- клинкер (клинкерная брусчатка)

- натуральный камень – в виде брусчатки или плитняка.

Их ориентировочные сравнительные характеристики приведены в таблице.

Показатель

Тротуарная плитка      ГОСТ 17608-91

Клинкерная 
брусчатка

Брусчатка 
из камня (лемезит)

Прочность, кг/см2 300-400 800 940
Водопоглощение, % не более 6 3 0,07-0,95
Морозостойкость, F 200 300 50
Ориентировочная цена, руб/м2         300-500 1500-3500 1100-1600

 

Брусчатка из клинкера – элитный материал. Ее делают из глины. Сначала формуют кирпичи под большим давлением, затем сушат по определенной технологии, гарантирующей полное удаление воды, и, наконец, обжигают. Получается прочный влагоустойчивый материал, способный верой и правдой служить десятилетиями. У него только один недостаток – высокая цена. К тому же в России его производство толком не налажено. Приходится ввозить из Европы, а это делает его еще дороже.

Натуральный камень ни в чем не уступает клинкеру. К тому же это материал, недостатка в котором в России не наблюдается. Каменная брусчатка для парковки – изделие в виде параллелепипеда с длиной грани 50…200 мм. Ее укладывают на песчаную подушку или подложку из сухой цементно-песчаной смеси. Впитывая влагу, смесь затвердевает и образует прочное стабильное основание, способное выдержать вес не только легкового автомобиля, но и грузовика. Но недостаток каменной брусчатки тот же – высокая цена. 
Плитняк гораздо дешевле, но его небольшая толщина ограничивает его использование под авто. Этот недостаток можно компенсировать устройством бетонного армированного основания, но это получается хлопотно и дорого.

Вибропрессованная тротуарная плитка – самое экономичное покрытие на парковку из всех существующих. Прессование предполагает использование большого давления при формовании и жесткой (с малым количеством воды) бетонной смеси. В результате материал получается с повышенными эксплуатационными свойствами – высокой прочностью и морозостойкостью, низким водопоглощением.

Плитка под машину должна иметь толщину не менее 50-60 мм, а еще лучше – 80 мм. Размеры в плане, как уже отмечалось, должны быть небольшими – не более 200 мм. Очень часто для парковки используется вибропрессованная тротуарная плитка в виде кирпича с размерами в плане 100х200 мм. Выбирая материал, предпочтение лучше отдавать неокрашенному, поскольку добавление красителя снижает прочность плитки.

Несколько полезных советов:


1. Мощеная поверхность должна иметь запас по отношению к габаритам автомобиля – как минимум 1 м со всех сторон;

2.На целостность плитки очень большое влияние оказывает качество основания, в первую очередь его плотность. Поэтому подушку под плитку нужно хорошо трамбовать;

3.Поверхность парковки должна на несколько сантиметров возвышаться над окружающим грунтом, чтобы во дворе не образовывались лужи после мойки машины, дождя или снега.

 

 

Тротуарная плитка – практичный отделочный материал, открывающий широкие возможности для творчества. Существует множество видов тротуарной плитки различной формы и фактуры. Этот материал выпускается в широкой цветовой гамме, но обычно бывает достаточно двух цветов, чтобы создать привлекательный узор на площадке у дома или на садовой дорожке. Варианты укладки тротуарной плитки бывают разными, что предпочесть – зависит от места и его назначения.

trotuarnaia


Существует три основных способа:

-на песчаную подушку;

-на цементно-песчаную смесь;

-на цементно-песчаный раствор.

Перед укладкой плитки любым способом нужно хорошо подготовить основание – снять верхний слой почвы. Если вы собираетесь укладывать плитку на почвенный слой, заросший травой, кроме песка понадобится и щебень для выравнивания поверхности. После этого на основание засыпается слой песка (5-10 см). Поверхность основания можно утрамбовать, а можно просто полить водой из шланга с насадкой, дав влаге впитаться.

В первом, самом простом случае, плитку можно укладывать на влажный песок. Это хороший способ укладки для садовых дорожек, на них практически не будет застаиваться вода, она будет впитываться швами и уходить в песок, а затем в грунт. Но этот вариант укладки основательным не назовешь.

Второй способ – трудоемкий и более практичный. Для создания смеси перемешиваются цемент и песок (соотношение 1/5), смесь равномерно распределяется по площадке, после укладки плитки ее поверхность нужно полить водой. Вода обеспечит смеси хорошее схватывание, проникая между швами.

Укладка плитки на цементно-песчаный раствор является самым надежным вариантом, но и самым сложным. Вручную раствор приготовить сложно, так что здесь желательно иметь бетоносмеситель. Соотношение цемента и песка также 1/5, подготовленный раствор выкладываем на основание, для разравнивания используем мастерок. Слой раствора – 3-4 см. Для укладки плитки используем резиновую киянку. Если укладка выполняется без уклона, обязательно используйте желоба для стока воды.

Описанные выше способы укладки тротуарной плитки помогут в выборе подходящего варианта, но это только половина дела. Уложить плитку качественно очень важно, чтобы полученное покрытие было долговечным и практичным, но дизайну укладки тротуарной плитки придается немалое значение.

Использование плитки различных цветов, с интересной фактурной поверхностью, выкладывание по определенной схеме способно создать покрытие действительно интересное и эстетически привлекательное, радующее глаз и оживляющее облик двора и сада.

Тротуарная плитка как средство декорирования двора и сада

Схема укладки тротуарной плитки может быть как очень простой, когда в определенном порядке сочетаются два цвета, так и сложной, с помощью которой можно создавать настоящие рисунки.

Для мощения двора или садовой дорожки можно выбрать классическую прямоугольную плитку. Не смотря на то, что ее форма проста, прямоугольники разного цвета можно удачно комбинировать, образуя интересный узор. При выборе фигурной плитки дорожка будет смотреться еще оригинальнее.

 

plitka

Симпатичная дорожка создана с помощью плитки «кирпичик» серого цвета и обрамления сторон дорожки красной плиткой. Лестница в тон, дорожка из декоративных спилов в форме цветов придают этой части сада завершенность.

Различные варианты орнамента на тротуарной плитке создаются с помощью цвета, формы и чередования плиток по определенной схемеtrotuarnaia plitka

ukladka

 

Фактурная плитка — хороший вариант для сада, позволяющий создавать оригинальные узоры и комбинации. Ее цвет может гармонировать с цветом грунта, зелени газонов. В данном случае рисунок листьев на поверхности уместен в саду.

Елочка и плетенка

К популярным схемам укладки тротуарной плитки относится елочка и плетенка. Узор елочка может получиться при выкладывании плиток под определенным углом – 90° или 45°. Плетенка – вариант елочки, когда чередование плиток напоминает переплетение. Плетенка создается путем чередования продольной и поперечной укладки.

 

trotuar

 

Несложные рисунки для создания узоров на тротуарной плитке прямоугольной и фигурной формы. Для создания эффектного узора можно использовать только два цвета. В первом ряду на второй иллюстрации — елочка, в четвертом ряду на второй иллюстрации — плетенка

Хаос или случайная смесь

Простой способ укладки, который будет неплохо смотреться на дорожке – хаос или случайная смесь. Чтобы создать хаотичный узор, можно использовать плитку разного цвета и размера, укладывая ее в произвольном порядке. Это несложно, а результат может получиться интересным.

 

trotuarnaia plita

 

Шахматный порядок

Двухцветная плитка квадратной формы, выложенная в шахматном порядке, всегда выглядит эффектно. Можно использовать для создания клеток по две прямоугольных плитки.

 

ukladka plitki

 

Дорожка в саду, где прямоугольные плитки выложены по две в шахматном порядке, образуя аккуратные симметричные квадраты. Растения гармонируют с цветом дорожки.

Круговой шаблон

Среди примеров укладки тротуарной плитки круговой шаблон занимает особое место. Узор «круговой шаблон» позволит создать красивую площадку перед домом, место отдыха в саду. Если над созданием узора из плитки работает творческий человек, можно отклоняться от привычных схем, создавая прекрасные рисунки, которые смотрятся очень эффектно в обычном положении или с высоты. Далее представлен пример сочетания кругового шаблона и схемы «случайный порядок», при создании шаблона плитка выкладывается строго по цвету, образуя окружности разных цветов, круги обрамляются плиткой тех же цветов, выложенной в случайном порядке. Рисунок создан по шаблону «листок», в результате получилась красивая композиция на площадке для отдыха, еще более эффектная благодаря обрамлению рисунка песчаником с одной стороны.

 

blagoustroistvo

plitka trotuar

 

Плитка и газон (клумба)

Интересное сочетание образует плитка и газон, когда часть газона обрамляется плиткой или в центре дорожки или площадки создается небольшая клумба. Это элемент ландшафтного дизайна, используя который, вы сделаете свой участок более эстетически привлекательным.

 

tarritoria

kladka

 

Видов укладки тротуарной плитки существует довольно много, материал это недорогой и для небольшого сада его много не потребуется, а в сочетании с другими средствами декоративной отделки он поможет вам сделать ваш двор и сад уютнее и красивее.

Сегодня тротуарную плитку всё чаще применяют при благоустройстве самых разных территорий, будь то городские площади, парки или скверы, объекты садового хозяйства или же площадки вокруг зданий различной целевой направленности. Это совершенно неудивительно, ведь многообразие её фактур и форм, а так же широчайшая цветовая гамма позволяют гармонично дополнить практически любой ландшафтный проект, в то время как эксплуатационные характеристики позволяют реализовать все необходимые технические задачи, возникающие перед мощёными покрытиями.

Уже практически в любом городе всё чаще можно увидеть вымощенные тротуарной плиткой большие площади, причём всё более утончёнными и элегантными становятся не только фактура и внешний вид плитки, но и метод её укладки. При благоустройстве территории начинающие дизайнеры часто забывают о важности этой детали, однако метод укладки плитки, при надлежащем качестве его исполнения, не только позволяет существенно увеличить срок её службы, но и становится эффектным элементом ландшафтного дизайна. Он способен ощутимо влиять на восприятие пространства, делая его визуально шире или, наоборот, уже, помогая избежать однообразия или, напротив, сделать покрытие связующим, обобщающим звеном на общем фоне.

Таким образом, уже практически невозможно переоценить то эстетическое значение, которое сегодня имеет тротуарная плитка при создании завершённых образов городских площадей, улиц и тротуаров. Кроме того, с каждым годом всё больший процент покупателей тротуарной плитки в России – это не муниципальные органы и организации, а частные владельцы. В связи с отличными эксплуатационными характеристиками и сравнительно невысокой стоимостью, тротуарная плитка находит новое применение в благоустройстве частных территорий. Если в городе она заменяет унылый асфальт, то в домашних садах становится отличной альтернативой бетону и гравию. При этом в обоих случаях поверхность, вымощенная тротуарной плиткой, меньше подвержена разнообразным механическим повреждениям, служит дольше, при этом выглядит значительно более презентабельно и является абсолютно экологически безвредной. Современная плитка, при её правильной укладке, не боится ни высокой влажности, ни низких температур, ни больших нагрузок.

Всё большее значение тротуарная плитка приобретает в благоустройстве территорий парков и приусадебных участков. При облагораживании данных объектов имеется ряд специфических особенностей. В частности, помимо сугубо эстетической функции, мощёные дорожки и площадки выполняют так же функцию регуляторную, являясь тем самым частью дренажной системы парка. В этом смысле тротуарная плитка действует куда эффективнее и естественнее, чем практически все её конкуренты, кроме, разве что, натурального камня, который при этом стоит существенно дороже.

В целом, область использования тротуарной плитки в наши дни чрезвычайно обширна, и нет оснований предполагать, что в будущем она прекратит увеличиваться. Современные технологии и методы открывают широчайшие возможности для создания новых цветов, форм и фактур, что позволяет сделать благоустройство территории при помощи данного материала ещё более комфортным и многогранным. Эстетическая роль тротуарной плитки в современном мире очень велика и неуклонно возрастает, поэтому можно с уверенностью предположить, что доля использования данного материала в благоустройстве территории будет только увеличиваться.

Начнем с такого преимущества тротуарной плитки, как долговечность. Материал этот способен прослужить многократно дольше, чем асфальт или бетон. Продолжая разговор о плюсах можно отметить легкость укладки тротуарной плитки, отличные эстетические показатели, простоту в случае необходимости ремонтных работ. Кроме того, на тротуарной плитке не могут образоваться лужи, так как вода просто уйдет в небольшие зазоры между отдельными экземплярами.

В последние годы весьма модным веянием стал ландшафтный дизайн. Хозяева магазинов стремятся облагородить территорию перед торговой точкой, дачники занимаются собственными участками. Конечно, вряд ли кто-то, пытаясь добиться внешней красоты личного участка, будет делать дорожки с помощью асфальта. Во многих европейских странах улицы выложены как раз таки тротуарной плиткой, что лишний раз говорит о ее высоком классе. Размышляя, выгодна ли тротуарная плитка, учтите и тот факт, что при очень жаркой погоде она почти не нагреется, не размякнет, в отличие от асфальта.

Плюсы тротуарной плитки стоит пополнить и тем фактом, что в случае нужды ремонта подземных коммуникаций, не потребуется грубого демонтажа. Участок дорожки просто аккуратно разбирается, при этом удается сохранить целостность каждой отдельной плитки.

По достоинству оценят преимущества тротуарной плитки и оформители. Можно варьировать форму и цвет, тем самым создавая прекрасные композиции и узоры на дорожках.

Конечно, чтобы вам удалось оценить все плюсы тротуарной плитки, нужно ответственно подойти к ее укладке. Не пренебрегайте подготовительными работами, правильно проводите выемку грунтового слоя, без ошибок предусмотрите требуемый уровень уклона и сделайте дренаж.

"Асфальтовая серость" давно уже стала отличительной чертой крупных городов. И нравится нам или нет, но такому крупному городу как Омск не обойтись без десятков километров асфальтовых магистралей. Поэтому все чаще во дворах, на детских площадках, при устройстве пешеходных зон, а особенно на дачных участках используются элементы мощения из декоративного бетона. Многообразие конфигураций и богатая цветовая гамма делают тротуарные плитки очень популярными. Высокая морозостойкость и износостойкость обеспечивают многолетний срок службы даже в условиях города.

Тротуарная плитка - технологичный материал, позволяющий производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием: на поверхности такого покрытия не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками.

Плиточное покрытие не нарушает естественную потребность зеленых насаждений в водо- и газообмене, что благоприятно сказывается на экологии окружающего пространства.

Есть возможность варьировать форму и цвет, тем самым создавая прекрасные композиции и узоры на дорожках.

При необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова.

В летнее время нагрев покрытия из плитки значительно меньше, чем из темного асфальта; при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

Кроме, собственно, плитки из декоративного цементного бетона, могут производиться разнообразные элементы садово-паркового дизайна.

Что такое благоустройство территории?

Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто прохожих начинается с внешнего вида дома, благоустройства двора, приусадебного участка. Не случайно говорят, что встречают по одёжке. Чтобы мечта жить в своем доме не превратилась в жизнь на стройплощадке, нужно правильно спланировать и качественно выполнить работы по благоустройству территории.

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния участка. Благоустройство территории придает новый образ всему участку, и позволяет по-новому взглянуть на свой дом и прилегающую территорию.

Цели благоустройства

Благоустройство участка выполняется с целью придания территории привлекательного, ухоженного вида и ее рационального использования. В первую очередь облагораживание участков предусматривает окультуривание природы и является основой при благоустройстве территорий. Такой подход, с осознанием сути благоустройства, поможет грамотно реализовать ваш творческий потенциал, без ущерба окружающей среде.Генеральная цель благоустройства — создание гармонирующих с естественной природой максимально комфортных условий для отдыха и повседневной жизни. Красиво обустроенная прилегающая территория подчеркивает дизайн объектов недвижимости и делает жизнь и деятельность людей более комфортной и уютной. То есть, если вы желаете выйдя из дома или офиса оказаться в уютном красивом дворике, то без сомнений, благоустройство территории должно стать вашей первостепенной задачей.Реализовать это возможно в результате хорошо продуманной планировки участка, учета всех его особенностей - местных и бытовых, климатических и природных, других специфических особенностей.

Художественное оформление участка позволяет сделать придомовую территорию удобной, функциональной, красивой и эстетичной. Чтобы создать окружающую красоту и поддерживать территорию двора в чистоте и порядке, необходимо уделить не мало времени этому непростому и довольно тяжелому труду, требующего от исполнителя комплекса специальных знаний и умений. Разумеется, что большинство владельцев собственных домов, магазинов, офисов, бизнес-центров и другой социально значимой недвижимости не имеют в достатке времени, желания и сил на подобные подвиги. Эти мероприятия вы можете осуществить самостоятельно либо обратиться к специалистам за услугами по благоустройству.

Что нужно сделать, чтобы благоустроить территорию

Работы по благоустройству территории, требуют усилий целой команды профессионалов, таких как ландшафтный дизайнер, опытных садовников, специалисты по геодезии, по инженерным сетям и др. специалистов. Красиво обустроенная придомовая территория подчеркивает дизайн жилища и делает жизнь людей более комфортной. Однако перед началом проведения перечня работ по благоустройству приусадебной территории необходимо закончить все строительные мероприятия.

Все инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, канализация и дренаж должны быть проложены, основные и вспомогательные сооружения возведены.

Особое внимание необходимо уделить уборке территории, поскольку чрезвычайно неприятно со временем находить в земле остатки строительного мусора.

Мало кого удивит факт, что границы частной жизни начинаются даже не с самого дома, а с забора, который не позволит соседям и любопытным прохожим подглядывать за вашей жизнью. Забор к тому же создает ощущение замкнутости и безопасности, что идеально для детей и домашних питомцев. Ограждение не только защищает двор частного дома от посторонних взглядов или вторжения злоумышленников, но и является важным декоративным элементом.

Мощение пешеходных дорожек, устройство тротуаров, зоны отдыха, придомовых площадок, представляет собой неотъемлемую часть целого перечня работ по благоустройству приусадебной территории. В большинстве случаев при проведении таких работ используются классические виды строительных материалов такие как: тротуарная плитка и брусчатка, природный камень.

Комплексный подход к благоустройству территорий предусматривает обустройство парковочных мест, как для владельцев, так и организацию парковки для гостей.

Несомненно, чем выше благоустройство вашей территория, тем приятнее и комфортнее на ней жить и находиться. Качественные, заасфальтированные дороги не только преобразят ваш участок, но и подчеркнут статус владельца дома. Ведь чем удобнее дорога, тем она функциональнее. Дорожные работы – один из самых сложных и трудоёмких процессов, который стоит доверять только профессионалам.

Покрытия парковок, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод, которые не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду. Эта задача решается устройством поверхностного водоотвода.

Что касается эстетической стороны, то тут самым выигрышным вариантом будет создание красивого (и правильного) уличного освещения. К примеру, благоустройство территории также предполагает, что садовые дорожки придется оформить подсветкой в обязательном порядке – чтобы можно было гулять и в темное время суток. А красиво украшенный подсветкой водоем добавит не только роскоши, но и романтики своими переливающимися бликами.

Озеленение территории традиционно выполняют после завершения строительных работ на участке. Газон - основной элемент ландшафта вашего участка. Без аккуратного, ухоженного газона невозможно создание законченной ландшафтной композиции. Помимо всего, сами по себе газоны удивительно привлекательны, они способны облагородить любой окружающий ландшафт.

Различные оригинальные идеи и творческие замыслы ведут к тому, что необходимо создать пространство, где сольются в единой гармонии природа, дом и прилегающая территория. Ландшафтный дизайн предусматривает грамотное создание общей гармоничной картины, а также подбор зеленых насаждений на каждом участке обустраиваемой территории. Благоустройство территории – это сложный и многогранный процесс, требующий от исполнителей не только целого комплекса знаний, но и творческой фантазии, а также умения чувствовать и понимать пожелания владельцев недвижимости.

В заключение, все выше описанные мероприятия необходимы не только собственникам частных домов, но и любой бизнес, ориентированный на увеличение числа довольных клиентов, создания имиджа и благоприятного впечатления, должен заботиться о внешней привлекательности своей бизнес-недвижимости. Для тех, кто мечтает жить в красивом и нарядном собственном доме, окруженном ухоженным двором и цветущим садом, предлагает свои услуги наша компания!

Заказать замер

Х
Введите Ваше Имя
Введите Ваш номер